不得不承认，中国实在是近几年太过红火的题材。艺术领域内的中国热，暴露了西方世界对中国迫不及待的强烈好奇。紧跟着中国当代艺术之后，如今长着一张中国脸的时装设计也红火了起来。法国老牌百货LeBonMarché要专门为中国设计师设置专区，但实地考察后却发现，中国本土设计师无论从设计上还是生产上都没有做好走出国门的准备。事实证明，经济危机的到来率先把中国当代艺术打回了原形，这些迅速蹿红的华裔设计师是否也存在泡沫呢？
JasonWu的爆红最具典型意义，他的华裔背景帮了大忙。MichelleObama需要帮助丈夫共同建立一个新的美国，其中包括了对快速时装和华裔设计师的选择。很明显，MichelleObama的衣柜后有一个强大的脑库，如果她没有另辟蹊径地选择那些“在野”时装的话，恐怕仅凭一身Chanel和Dior并无助于将她推向如今的fashionicon地位。而她脑库中非常重要的成员之一，便是买过JasonWu时装的Ikram时装店的老板娘IkramGoldman。
美国人除了要团结亚裔族群外，恶劣的经济环境也使奢侈成了一件可耻的事。奢侈包含两个层面，其一是昂贵的价格，其二是非常低的利用率。大多数华裔设计师都很好地解决了这两个问题，以二流的价格博得一流的品质，然后主打可以超越时间的实穿牌，很好地装饰了设计上的保守与无所建树。这是美国时装一贯以来的弊病，从Halston以降，几乎没有看到过能真正影响世界的尖端设计。男装界的ThomBrowne算是30年来的大例外，面对经济危机却连还手的力气都没有。一件风格前卫的ThomBrowne外套卖到40000元人民币的时候，一套貌似普通的3.1PhillipLim的男装外套却仅售4000元人民币，在快速时装和设计师时装之间，居然硬生生辟出了新的市场，叫做“亚裔设计师时装”。
很明显，在这一拨儿华裔设计师的成功案例中，真正获得胜利的应该是“华裔时装公司”，而并非是“DesignbyChina”。当然，在时装领域单纯追求“DesignbyChina”的胜利也是个伪命题，市场才是唯一的利器。在如今的国际大环境下，中国设计更应该考虑依靠自身强大的市场潜力，在时装体系和营销制度上进行创新，而并非只是停留在审美层面。
